Забор из профнастила — все тонкости изготовления для начинающих. Разметка, выбор материалов для столбов, установка опор и монтаж

Профнастил – один из лучших современных материалов для возведения ограждений. Применяется в бытовом и промышленном строительстве. Это лёгкий, довольно прочный и относительно недорогой материал для строительства забора.

Изготавливается из оцинкованной стали, имеет волнообразную форму, придаваемую профилировочными валами в процессе производства. Полимерное лакокрасочное покрытие обеспечивает эстетичный внешний вид, защиту от коррозии и других негативных факторов.

При наличии инструментов и минимальных строительных навыков возвести забор из профнастила можно самостоятельно.

Подходящие для забора марки профнастила

Разные виды профнастила маркируются буквами, указывающими на назначение и несущие характеристики. Профнастил классифицируется на такие виды:

  • «Н». Несущий, обладает максимальной прочностью. Для повышения жёсткости имеет борозду по центру каждой волны. Предназначен для монтажа кровель и межэтажных перекрытий (в качестве арматуры).
  • «С». Из тонких листов стали, имеет волны малой ширины и высоты. Предназначен для сооружения ограждений и обшивки стен.
  • «НС». Несуще-стеновой, предназначен для монтажа кровель.

Для заборов используется стеновой профнастил. Чаще всего используют марки С8, С10, С20, С21 и С44. Иногда ограждения сооружают из профнастила марки НС35. Число после буквы в маркировке обозначает высоту профиля, от чего зависит жёсткость листа.

Оптимальный вариант для забора – марка С8. Если в местности преобладают сильные ветра, стоит выбрать марку С10. Рекомендуемая толщина стали – 0,4-0,45 мм.

Материалы и инструменты

Для возведения забора потребуются:

  • Профнастил марки С или НС.
  • Опоры. Бывают деревянными, металлическими, кирпичными и каменными. Лучше всего изготовить из прямоугольных или круглых металлических труб.
  • Поперечные лаги. Обычно делают из труб сечением 40х40 мм или 40х20 мм с толщиной стенки 2 мм. Дерево лучше не использовать, в месте фиксации оно быстро начинает гнить.
  • Кронштейны для крепления профнастила. Это металлические пластины с монтажными отверстиями.
  • Заглушки для опор, защищающие от попадания внутрь труб осадков.
  • Крепёжные элементы: болты с резьбой М6 длиной 20-30 мм и саморезы для фиксации панелей.
  • П-образная декоративная планка, устанавливающая сверху профильных листов. Предотвращает развитие коррозии, и исключает риск травмирования.
  • Цемент, песок и щебень для бетонирования опор.
  • Шуруповёрт.
  • Бетономешалка или ёмкость для подготовки раствора.
  • Бур для подготовки ям. Можно выкопать лопатой.
  • Сварочный аппарат, если планируется выполнение сварных соединений.
  • Уровень и отвес.
  • УШМ с отрезным кругом для резки профнастила.

Количество панелей профнастила и поперечин подбирается исходя из всей длины ограждения. Оптимальное расстояние между опорами – 2-3 м. Обязательно наличие опор в углах, местах установки ворот и калитки.

Разметка участка и определение высоты забора

Изначально нужно определить границы участка и разметить периметр забора. Если участок неровный, следует решить, каким будет забор – ступенчатый или с ровным верхним краем. Также нужно определить высоту ограждения, от чего зависит длина опор.

Если поверхность достаточно ровная или планируется возведение ступенчатого ограждения, можно использовать опоры длиной 3 м. В таком случае высота забора составит 2 м. Если участок находится на склоне, но необходим ровный верхний край, придётся использовать стойки разной высоты.

Монтаж стоек

Между опорами желательно делать расстояние 2,5-3 м. Установить столбы можно тремя способами:

  • Вбить в почву.
  • Забутовать.
  • Забетонировать.

Также можно обустроить ленточный фундамент или установить винтовые сваи. Эти способы самые дорогостоящие и редко применяются в бытовом строительстве.

Вбивание в землю

Самое дешёвое и простое, но малонадёжное решение. Актуально только для временных и декоративных ограждений небольшой высоты. Стойки просто вбиваются в грунт без дополнительного укрепления.

Не все почвы подходят для вбивания труб. Способ можно использовать при песчаной, торфяной и глинистой почве. Если грунт очень плотный, столбы заделывают бетоном.

Бутование

Способ сухого бетонирования посредством состава из песка и гравия. Технология достаточно простая и недорогая.

Производится следующим образом:

  1. Буром подготовить лунки диаметром 20-25 см на глубину промерзания почвы. В средней полосе рекомендуется делать ямы глубиной 1,2 м.
  2. Установить опору в лунку и заполнить забутовочным материалом. Можно использовать щебень, керамзит, битый кирпич, гравий и т. п.
  3. Залить заполненную скважину водой и хорошо утрамбовать для уплотнения состава.

Таким образом опоры фиксируются достаточно надёжно. Забутовочный материал обеспечивает дренаж, поэтому при замерзании грунта практически исключается вспучивание.

Технология плохо подходит для местности с сильными ветрами. Не стоит применять в сейсмоопасных регионах.

Бетонирование

Самый надёжный способ монтажа опор. Столбы выдерживают сильные ветровые нагрузки. Для монтажа необходимо:

  1. Пробурить лунки на глубину промерзания – 1,2-1,5 м.
  2. Установить столб по центру скважины, выровнять по уровню.
  3. Залить бетоном. Для снижения расхода раствора можно сначала заполнить яму щебнем или битым кирпичом.

Монтаж поперечных лаг

Поперечные лаги – это горизонтальные направляющие, удерживающие профнастил. Крепятся к вертикальным опорам сваркой или винтами. Лаги устанавливаются в 20-30 см от верха и низа забора. Если выбрано винтовое соединение, для крепления следует приобрести Х-кронштейны.

В случае сваривания после выполнения работ места соединений нужно покрыть грунтовкой по металлу и покрасить для защиты от коррозии. Если столбы оцинкованные и/или с полимерным покрытием, сварной метод не подойдёт. В таком случае крепить лаги необходимо Х-кронштейнами.

Обычно устанавливают 2 поперечные лаги. Но, чем выше забор, тем больше должно быть поперечин. Стандартный забор высотой 1,8-2 м вполне выдержат 2 лаги.

Монтаж профнастила

Для фиксации листов к каркасу применяются кровельные саморезы. От обычных саморезов по металлу они отличаются наличием окрашенной головки и резиновой прокладки. Можно применять саморезы с пресс-шайбой, но это менее надёжный вариант.

Как правило, 1 профильный лист крепится 10-ю саморезами. Ввинчивать рекомендуется через волну. Саморезы вкручиваются исключительно в прогиб, не в выступающую волну. При этом между собой листы соединять нужно через верхнюю волну.

  • Соседние листы нужно стыковать внахлёст на 1 волну. В углах листы соединяются встык.
  • Если для монтажа применяются Х-кронштейны, одну из «лапок» на каждом из них нужно срезать болгаркой.
  • Декорировать стык можно угловой планкой. Верхняя П-образная планка устанавливается после крепления всех листов.

Не рекомендуется пренебрегать данной планкой, она не только придаёт эстетичности, но и повышает прочность.

В процессе монтажа ровность фиксации профнастила постоянно контролируется строительным уровнем. Сначала лист крепят по краям, чтобы выровнять строго по уровню, затем вкручивают остальные саморезы. Чтобы не повредился резиновый уплотнитель, не следует перетягивать саморезы.

Таким образом можно легко самостоятельно возвести забор из профнастила на любом участке. Главное, подобрать подходящий профнастил, каркасные трубы и крепёжные элементы.

 

В конце для улучшения внешнего вида можно подкрасить повреждённые при монтаже места, если таковые имеются. Также с каждой из сторон по возможности следует обустроить отмостки для оттока дождевой и талой воды, это продлит срок службы забора.

 

Фото забора из профнастила